Фрилансеры предложат решение вашей задачи уже через несколько минут!

Публикация заказа на фриланс бирже не займет много времени.

22 дня назад
Гость
22 дня в сервисе
Был онлайн 22 дня назад
22 дня назад

Курсовая. Курсовая работа по мдк 01. 02 ТораТехнология ремонта двигателя автомобиля ваз
[table]Подборка по базе: курсовая работа по психологии(чемоданов п.г).docxКонтрольная работа - Трудовая миграция как фактор развития эконо1 Работа с таблицами в текстовом процессоре Word.docxКурсовая работа Вариант 10 Иванова Е.А. (2).docxНАУЧНО ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.docКонтрольная работа.docxКонтрольная работа №1 английский.docxПрактическая работа.docxСоциальное страхование. Курсовая работа.docКурсовая работа.doc.
Министерство образования и науки Республики Хакасия

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Аграрный техникум»

Специальность 23.02.03

КУРСОВАЯ РАБОТА

по МДК 01.02 ТОРА«Технология ремонта двигателя автомобиля ВАЗ-21074»

Выполнил

студент группы 3 тора ____________ Рерих Андрей

(подпись)

Руководитель _____________________ Бабанцев В.В

(подпись)

Курсовая работа защищена

« ___ » ________ 20__ г.

Оценка

Шира 2018

Содержание

1.Введение…………………………………………………………………………3

2.Технология ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 21074……………………...7

3.Чрезмерное давление в двигателе…………………………………..........…..20

4.Повышанный расход масла…………………………...………………………21

5.Поломка поршневых колец…………………………………………………...24

Введение

В начале выпуска  на автомобили устанавливался двигатель модели 2105 с рабочим объемом 1,3 л и зубчато-ременным приводом газораспределительного механизма. Часть автомобилей (в основном экспортных) комплектовалась двигателем модели 21073 с центральным впрыском топлива. В настоящее время эти двигатели не производятся и в данной книге не рассматриваются.
Автомобиль ВАЗ-2107 – легковой, пятиместный, четырехдверный, с цельнометаллическим несущим  кузовом седан.
Двигатель расположен в передней части автомобиля продольно. Привод сцепления -гидравлический. Коробка  передач – механическая, трехвальная, пятиступенчатая (четырехступенчатая на автомобилях ранних выпусков).
Крутящий момент от коробки передач к заднему  ведущему мосту передается двухвальной  карданной передачей.
Передняя подвеска независимая, многорычажная. Задняя подвеска зависимая, с жесткой балкой, соединенной с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными реактивными штангами.
Рабочая тормозная  система автомобиля – с двухконтурным  гидравлическим приводом с вакуумным  усилителем. Тормозные механизмы  передних колес – дисковые, задних – барабанные. Стояночный тормоз – ручной с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Рулевое управление – с травмобезопасной рулевой  колонкой и противоугонным устройством.
Более подробно описания систем автомобиля даны в соответствующих разделах.


Показатель

21074







Общие данные  

Тип кузова

Седан, четырехдверный

Количество мест, включая 
место водителя

5

Грузоподъемность, кг

400

Снаряженная масса, кг

1060

Разрешенная максимальная масса, кг

1460

Допустимая масса  груза, перевозимого набагажнике,установленном  на крыше, кг

50

Минимальный дорожный просвет (клиренс)
автомобиляс разрешенной  максимальной массой
и шинами 175/70R13, не менее, мм: – до поддона
картера двигателя

164

164

164

164

-до поперечины  передней подвески

159

159

159

159

-до корпуса  нейтрализатора -

-

90



90

- до корпуса  дополнительного глушителя

120

-

120



-до балки  заднего моста

154

154

154

154

Максимальная  скорость, км/ч: – с разрешенной  максимальной массой

148

- с водителем  и пассажиром

150

150 Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с: – с водителем и пассажиром

17

16

- с разрешенной  максимальной массой

19

18

Расход топлива  на 100 км пути, не более, л: – при скорости 90 км/ч на пятой передаче

6.9

6.8

- при скорости 120 км/ч на пятой передаче

9.5

9.2

- при городском  цикл

9.6

9.6

Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего  колеса, м

5.6

Полная масса  буксируемого прицепа, кг: – не оборудованного тормозами

300

- оборудованного тормозами

600

Тормозной путь автомобиля с разрешенной максимальной массой при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м

43.2

Двигатель   

Тип двигателя

бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый,  рядный

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

76х80

79Х80

Порядок работы цилиндров

1-3-4-2

Система питания

карбюратор

инжектор

карбюратор

инжектор

Октановое число  бензина

92

Свечи зажигания

А17ДВР, А17ДВ-10*

А17ДВРМ

А17ДВР, А17ДВ-10*

А17ДВРМ

Рабочий объем, л

1.5

1.6

Степень сжатия

8.5

Максимальная  мощность по ГОСТ 14846 (нетто), не менее, кВт (л.с.)

52,5(71,4)

50,0(68,0)

54,8(74,5)

54,5(73,7)

Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин

5600

5000

5400

5000

Минимальная частота  вращения коленчатого вала, об/мин

850-900

820-880

850-900

820-880

Направление вращения коленчатого вала со стороны радиатора

По часовой  стрелке

Система смазки

Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием

Система охлаждения

Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией электровентилятором

Система вентиляции картера

Принудительная, с отводом картерных газов  во впускной трубопровод

  Трансмиссия

Сцепление

Однодисковое, сухое, с гидравлические, центральной диафрагменной  пружиной

Коробка передач

Механическая, пятиступенчатая, трехваль всех передачах переднего хода

Передаточные  числа на передачах:



1

3,67

II

2,10

III

1,36

I

1,0

V

0,82

заднего хода

3,53

Карданная передача

Двухвальная, с  промежуточной опорой и эластичной муфтой

Главная передача

Коническая, гипоидайная

Передаточное  число главной передачи

3,9 или 4,1

3.9

ходовая часть

Передняя подвеска

Независимая, на двойных поперечных рычагах, с цилиндрическими  пружинами, телескопическими гидравлическими   амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Зависимая, с  жесткой балкой, соединенной с  кузовом одной  поперечной и четырьмя продольными реактивными штангами, с цилиндрически пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами

Колеса, размер обода

Дисковые, штампованные 5Jx13H2 с вылетом обода 29 мм (допустима  установка колес 5 1/2х13Н2 с вылетом обода 25-30 мм)

Шины, конструкция  и размер

Радиальные, бескамерные  или камерные 175/70R13 или 165/70R13

рулевое управление 

рулевой механизм

глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, передаточное число- 16,4

рулевой привод

трехзвенный, состоит  из одной средней и двух боковых  симметричных тяг, сошки, маятниковых  и поворотных рычагов

тормоза 

Рабочая тормозная  система: -тормозной механизм переднего колеса -тормозной механизм заднего колеса

Дисковый, с двухпоршневой  скобой и автоматической регулировкой зазора между колодками и дискомБарабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

Привод рабочей  тормозной системы

Ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем, регулятором давления тормозных  механизмов задних колес и датчиком аварийного состояния тормозной  системы

Стояночный тормоз

Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес

электрооборудывание

Схема электропроводки

Однопроводная, отрицательные выводов источников питания и потребителей соединены  с кузовом автомобиля (массой)

Номинальное напряжение, В

12

Аккумуляторная  батарея

6СТ-55П, емкость  55А.Ч при 20-часовом режиме заряда

Генератор

Переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным  блоком и электронным регулятором напряжения

Модель генератора

372.3701 или 9412. 3701

Стартер

Постоянного тока, со смешанным возбуждением и электромагнитным тяговым реле

Модель стартера

4216.3708-02 или 5722.3708



Технология ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 21074

1.Снятие и установка двигателя

Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока  цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе "Коробка передач".

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.




Рис. 3–3. Подвеска двигателя: 1 — кожух опоры; 2 — опора передней подвески двигателя; 3 — фланец блока цилиндров; 4 —кронштейн; 5 — промежуточная пластина; 6 — изолирующее пластмассовое кольцо; 7 — пружина опоры; 8 — буфер; 9 — подушка опоры; 10 — шайба; 11 — опора задней подвески двигателя; 12 — дистанционная втулка; 13 — поперечина задней подвески двигателя

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

2.Сборка двигателя

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

Уложите в гнездо среднего подшипника вкладыш без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда...вкладыши с канавкой. В крышки подшипников уложите вкладыши без канавки.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку — вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкладыши с канавкой*.




Рис. 3–12. Установка упорных полуколец на задней опоре






Рис. 3–13. Метки на крышках коренных подшипников (счет опор ведется от передней части двигателя) и условный номер блока цилиндров

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис. 3–12), подобранные по толщине согласно указаниям главы "Коленчатый вал и маховик". Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками (рис. 3–13).




Рис. 3–14. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками указаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя сальника, а в гнезда держателя (рис. 3–14) вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.




Рис. 3–10. Снятие маховика: 1 — ключ; 2 — маховик; 3 — болт крепления маховика; 4 — шайба;

5 — фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 — передняя крышка картера сцепления

Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 (см. рис. 3–10) картера сцепления.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.




Рис. 3–15. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки из набора А.60604. Стрелками указаны втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

С помощью втулки из набора А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 3–15). В наборе имеются втулки номинального и ремонтного размеров поршней.

Поэтому следует подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, поставьте крышки и затяните шатунные болты.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.




Рис. 3–16. Порядок затягивания болтов головки цилиндров

Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом. Затяните в определенной последовательности (рис. 3–16) в два приема болты крепления:

— предварительно моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;

— окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н·м (3,13–3,99 кгс·м) болт 11.




Рис. 3–17. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров

Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (рис. 3–17).




Рис. 3–18. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала






Рис. 3–19. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников: 1 —метка на звездочке; 2 — метка на корпусе подшипников

Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (см. рис. 3–19). Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 3–18)

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

Установите цепь привода распределительного вала в следующем порядке:

— наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (рис. 3–19). Болт звездочки не затягивайте до упора;

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;

— установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;

— поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров (см. рис. 3–17) и на корпусе подшипников (см. рис. 3–19);

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R (см. рис. 3–10), окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операции по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.




Рис. 3–20. Крышка привода распределительного вала. Стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 3–20) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.

Установите шкив коленчатого вала и заверните гайку.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.

Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

Установите датчики контрольных приборов.

Установите шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

Установите топливный насос в соответствии с указаниями главы "Система питания".

Установите карбюратор, присоедините к нему шланги и закройте его технологической заглушкой.

Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Залейте масло в горловину на крышке головки цилиндров.

3.Возможные неисправности двигателя и их причины и методы устранения

Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от него и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.




Рис. 3–4. Снятие масляного фильтра приспособлением А.60312

Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой (рис. 3–4).

Выверните датчики указателя давления масла и контрольной лампы давления масла, снимите штуцеры датчиков. Снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентеляции картера.




Рис. 3–5. Отворачивание гайки коленчатого вала ключом А.50121






Рис. 3–10. Снятие маховика: 1 — ключ; 2 — маховик; 3 — болт крепления маховика; 4 — шайба;

5 — фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 — передняя крышка картера сцепления

Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R (см. рис. 3–10) и отвернув ключом А.50121 гайку (рис. 3–5).

Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.




Рис. 3–6. Снятие натяжителя и успокоение цепи: 1 — цепь привода распределительного вала; 2 — болт крепления башмака; 3 — башмак натяжителя; 4 — гайка крепления натяжителя; 5 — корпус натяжителя; 6 — колпачковая гайка натяжителя; 7 — болты крепления успокоителя; 8 — болт крепления звездочки валика привода масляного насоса

Ослабьте колпачковую гайку 6 (рис. 3–6) натяжителя цепи, отверните две гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.

Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.




Рис. 3–7. Снятие упорного фланца распределительного вала: 1 — упорный фланец; 2 — распределительный вал; 3 — корпус подшипников;

4 — шпилька крепления упорного фланца

Ослабьте гайки шпилек 4 (рис. 3–7). Снимите корпус подшипников распределительного вала. Отвернув гайки шпилек 4 и удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса под-шипников, выньте распределительный вал.

Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.




Рис. 3–8. Снятие валика привода масляного насоса: 1 — упорный фланец; 2 — болт крепления фланца; 3 — валик привода масляного насоса;

4 — ключ

Снимите упорный фланец 1 (рис. 3–8) валика привода масляного насоса и выньте валик из блока цилиндров.




Рис. 3–9. Снятие звездочки коленчатого вала универсальным съемником А.40005/1/7

Универсальным  съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала (рис. 3–9).

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Установите фиксатор 5 (рис. 3–10), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала. Снимите переднюю крышку картера сцепления.




Рис. 3–11. Выпрессовывание подшипника вала коробки передач из коленчатого вала выталкивателем А.40006

Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу (рис. 3–11).

Снимите держатель сальника коленчатого вала.

Отверните болты крышек коренных подшипников, снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, снимите верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.

Чрезмерное давление в двигателе

Повышенное давление масла может быть вызвано следующими причинами: густое масло или заедание сливного клапана фильтра. Чтобы давление масла было нормальным, следует включить масляный радиатор, проверить вязкость масла и, если необходимо, заменить его, проверить сливной клапан и устранить заедание.

Если охлаждающая жидкость попадает в картер, то следует, во-первых, подтянуть гайки крепления головки блока и, если необходимо, заменить уплотнительные кольца между гильзой цилиндра и блоком. Течь масла устраняют затяжкой креплений в месте обнаружения течи и в случае необходимости заменой прокладки или неисправной детали.

1.Заедание редукционного клапана

При появлении признаков неисправности клапана (к примеру, загорании лампы давления на приборной панели) вы должны оперативно устранить поломку.

Для этого снимайте и разбирайте масляный насос. После вскрытия вы увидите редукционный клапан и сможете оценить его состояние.

Если он заел, доставайте его, промывайте в бензине и не забудьте смазать. Аналогичные действия по промывке делаются и с топливным насосом.

Особое внимание уделите чистке каналов клапана и диагностике основных элементов. Если пружина вышла из строя, то ее нужно заменить.

При этом учтите, что установка нового масляного насоса (редукционного клапана) обязательна после каждого капремонта силового узла.

В этом случае можно избежать множества проблем с бросками давления или, наоборот, его нехваткой. По завершении ремонта не забудьте проверить давление в системе и убедиться в точности показаний.

В дальнейшем своевременно меняйте масло, промывайте двигатель и устанавливайте новый фильтр при каждой замене.

Эту теорию лишний раз подтвердил редукционный клапан, требующий особого внимания, своевременной диагностики и ремонта. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Повышенный расход масла

1.Основные причины расхода масла
1.1Маслосъемные кольца
Маслосъемные кольца подвержены износу. Во время перегрева двигателя маслосъемные кольца перегреваются, перекаливаются. Случается, при нехватке в моторе охлаждающей жидкости, кольца перегреваются, вплоть до того, что они заклинивают. В результате из-за этого они ломаются и не снимают масло, чтобы оно не просачивалась в камеру сгорания. Признаком этого синий дым из выхлопной трубы.

Случается и закоксовка колец. По причине некачественного масла, от пригара кольца просто перестают двигаться в своих пазах и поэтому в камеру сгорания уходит масло.

Синий дым из выхлопной говорит однозначно о неисправности в маслосъемных кольцах.
1.2 Стенки блока цилиндров
Вторая причина вытекает из первой. Стенки блока цилиндров тоже подвержены износу. Бывает и от перегрева, маслосъемные кольца закоксовываются, начинают сдирать стенки цилиндра. Таким образом, замена колец может не решить проблему, через повреждения на стенках цилиндра все равно будет уходить, т.е. увеличится потребление масла.

Износ возможен и в результате большого пробега.
1.3  Маслосъемные колпачки
Находятся они сверху на клапанах. Необходимы они для того, чтобы масло не проникало в камеру сгорания. Когда они рвутся, износились, некачественный ремонт, когда колпачок неправильно расположили на клапане, моторное масло уходит вкамеру сгорания.
1.4. Течь через прокладку блока цилиндров
Случается по нескольким причинам:

  • Брак на производстве,
  • Плохо затянуты болты крепления,
  • Большой износ двигателя (прокладка прогорает).

Диагностировать неисправность не сложно. Из под данной прокладки по стенке двигателя будут наблюдаться подтеки. При их наличии, нужно снимать головку блока цилиндров и смотреть саму прокладку.

Бывает и внутренняя течь, т.е. снаружи все хорошо и сухо, но в охлаждающей жидкости присутствуют сгустки моторного масла. При такой неисправности уровень масла будет падать постоянно. К тому же антифриз будет превращаться в темную жидкость, вместо красного или зеленого.
1.5. Течь через сальники
Сложная причина большого потребления двигателем моторного масла. Сальники могу течь, выходит в результате износа, брака, плохого качества, некачественного и неправильно подобранного масла. В общем, эти сальники может выдавливать, изнашиваться, причин множество.
1.6. Потек масляный фильтр
На это несколько причин:
  • Его просто разорвало (брак, плохое качество).
  • Течь через прокладку.
  • Плохо закручен.
1.7. Течь через крышку блока цилиндров
У крышки блока цилиндров есть прокладка. Со временем, она теряет свои свойства. Также может быть некачественная прокладка, через которую происходит течь моторного масла. Диагностируется это достаточно легко, по пятнам на стенках двигателя.
1.8. Угар масла. Использование некачественного масла
Угар масла – это вполне естественный процесс работы мотора. Конечно, если масла сжигается более 1 литра, то это уже не хорошо. Происходит по причине некачественного, поддельного масла.

Различие в вязкости, неправильно подобранное масло, не соответствующее параметрам Вашего двигателя является основанием увеличенного расхода масла.

Слишком жидкое масло быстро выгорает, слишком густое увеличивает износ колец, откуда в свою очередь вытекают другие причины.

9. Активная езда

Причиной большого расхода масла двигателя, у некоторых водителей, может стать очень активная езда. Здесь все просто, чем выше обороты двигателя, тем больше расход масла.

2.Способы устранения

2.1 Низкокачественное масло. Необходимо просто заменить на подходящее для двигателя.

2.2Течь через прокладки, неплотные соединения. Необходимо снять головку блока цилиндров и заменить прокладку. Устранить все неплотные соединения, как вариант переборка двигателя.

2.3Износ маслосъемных колпачков. В таком случае заменяются маслосъемные колпачки и, если прогорели клапана, то и заменяются направляющие и клапана.

2.4Износ цилиндров и маслосъемных колец. Производится раскоксовка двигателя, замена маслосъемных колец. Можно также залить более вязкое масло (допустимое производителем), возможно все придет в норму. При сильном износе вероятен капремонт.

2.5Сломалась турбина. Устраняется заменой турбины.

2.6Износ сальников клапанов. Не спешите за покупками в магазин, лучше выполнить диагностику компрессии. Делается, чтобы узнать, нужно ли покупать клапана.

Поломка поршневых колец

1.Признаки неисправности поршневых колец

Первым делом, необходимо понять, что кольца пришли в нерабочее состояние. Многие считают, что понять это можно лишь разобрав двигатель, но существует еще один способ. Проследите, как ведет себя Ваш «железный конь». Если для него характерно резкое падение мощности, то это явный признак того, что кольца стерлись.

Вследствие чего возрастает расход топлива, ведь основная масса бензина просто выбрасывается в атмосферу. Следом за топливом начинает расти потребление масла. Кольца перестают справляться со своими задачами, и масло просто остается на стенках цилиндров, а следом и в камеру сгорания. Помимо этого, масло не сгорает, а откладывается на деталях. Слой масла довольно толстый, поэтому теплоотдача между деталями резко понижается, что оказывает пагубное воздействие на механизм в целом.

Если масло просочилось в камеру сгорания, то это будет визуально видно. Дело в том, что при выхлопе газы будут иметь характерный синий оттенок. Конечно, бывают случаи, когда газы и вовсе синие, но это уже говорит о сильном износе всей поршневой системе.

Для того, чтобы произвести замену колец понадобятся не только инструменты в большом количестве, а и ловкость. Естественно, для профессионалов не составит труда произвести замену и при наличии всего лишь двух отверток в своем арсенале, но только не в одиночку. Одному заменить кольца практически невозможно. Еще понадобиться стол, на котором будет располагаться блок цилиндров, так как блок нужно будет несколько раз переворачивать.

2. Замена поршневых колец

Для ремонта пригодится ветошь, ведь в системе остались остатки масла (даже если предварительно все слить). Еще стоит пополнить свой арсенал несколькими литрами керосина (для очищения деталей от налета коксующегося масла) и несколько щеток по металлу.

Первым делом, необходимо снять двигатель с автомобиля, на это уйдет в районе нескольких часов. Затем поочередно снимает остальные детали. Следует отметить, что кроме распределителя зажигания, детали не нужно будет раскручивать, что во многом облегчает работу. Избавившись от лишних запчастей, перед Вами остается только двигатель.

По всему периметру двигателя откручиваем гайки, для того что бы снять верхнюю крышку клапанов. Здесь обязательно помнить о том, что шайбы крышки имеют специфическую форму, поэтому терять их крайне не стоит! Потому что заменять их можно только аналогичными, которые придется покупать в автомагазине.

Теперь можно снимать крышку клапанов и головку цилиндров. Следует помнить, что болт, которыми крепиться головка, спрятаны под корпусом вала, поэтому заранее необходимо ослабить цепь и шестеренки. После того, как распределительный вал будет ослаблен, можно откручивать и снимать головку цилиндра. Так как она сконструирована из алюминия, снимать необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать или не повредить.

После всех проделанных операций блок цилиндров окажется открытым и будет видно днище поршней. Таким образом, можно будет сразу визуально оценить состояние всего механизма. Теперь переходим к нижней части, ведь сверху уже ничего не нужно снимать. Здесь предстоит открутить 19 болтов, которыми крепиться двигатель к поддону. Помимо этого, не стоит забывать об оригинальных шайбах, которые опять же надо сохранить. Следует быть особенно внимательным во время снятия поддона, ведь рядом находится заборник масляного насоса, который можно очень легко повредить, а именно этого Вам не нужно.

Для того, чтобы избежать проблем подтяните картер вперед, и он легко выйдет, не задев заборник. После необходимо снять сам масляный насос. Здесь нужно следить за тем, чтобы аккуратно его отсоединить и не обломать, так как насос уходит вал привода находиться внутри. Теперь можно осмотреть шестерню привода. Обратите внимание на шлицы, если они стерты или же их нет, то вал обязательно нужно заменить. Необходимо обмерить вал и шестерню, а точнее зазор между ними. Если зазор составляет более 0, 14 мм, то опять же, необходимо провести замену деталей.

Теперь нужно открутить шатун. В данной ситуации лучше делать все не спеша, а чтобы не навредить цилиндрам, работать с каждым в отдельности. Теперь нужно открутить крышку шатуна и разомкнуть нижнюю головку. Следом легонько проталкиваем вверх поршень и аккуратно достаем его из цилиндра. Для того чтобы избежать царапин и более плавного хода, предварительно нужно смазать стенки.

3.Принцип установки поршневых колец

Когда все действия выполнены, и шатун вместе с поршнем сняты, необходимо почистить их от нагара и грязи. После предварительного осмотра нужно снять поршневые кольца. Здесь следует отметить, что кольца придется менять, поэтому не стоит бояться сломать отходившие детали. Теперь установку новых колец, нужно начинать с маслосъемного кольца.

Первым делом установите расширительное кольцо, которое выполнено в виде гибкой пружины со стержнем или же пластины в виде восьмиугольника. Когда новое кольцо устанавливается на поршень, то следует постепенно проталкивать его и периодически замерять зазор, ведь он должен быть определенного расстояния.

Если в крайней точке зазор свыше 0,4 мм, то кольцо необходимо менять, а если меньше 0,25 мм, то здесь все дело в замке и его следует подточить. Если же размер зазора нормальный, то устанавливаем кольцо. Причем следует учитывать, что замки не должны совпадать, а наоборот иметь разницу в 90 градусов между собой. Такую процедуру следует выполнить со всеми кольцами на всех поршнях.

Когда замена произведена, то перед тем как устанавливать все обратно уделите внимание прокладкам, а также почистите двигатель. Данные операции улучшат результат работы двигателя.[/table] Навигация по странице:

  • Технология ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 21074 1.Снятие и установка двигателя
  • 3.Возможные неисправности двигателя и их причины и методы устранения
  • Чрезмерное давление в двигателе
  • 1.Заедание редукционного клапана
  • Повышенный расход масла 1.Основные причины расхода масла
  • Поломка поршневых колец 1. Признаки неисправности поршневых колец
    написать администратору сайта

    • Рекламное место свободно
      29 дней за $10
    • Рекламное место свободно
      29 дней за $10
    • Рекламное место свободно
      29 дней за $10
    Заявки фрилансеров
    2 заявки от фрилансеров

    Посмотреть заявки можно будет после закрытия заказа.

    Другие заказы в категории «Машиностроение»